Kuidas on nii, et trendid korduvad erinevate disainerite kollektsioonides – kas nad lepivad eelnevalt kokku? Ja kui poleks kõiki neid moemaju ja arvukaid rõivatootjaid, siis poleks ka moodi ja kõik läheksid sama teed? Kuidas mood tekkis: kas see oli vanasti olemas või on see uus leiutis? Vastused neile küsimustele panevad meid vaatama kergemeelsele muutlikule nähtusele austusega.

Lääne-Euroopa hiliskeskaja ajastul tekkis seninägematu olukord: palju oli kostüümi kõikvõimalikke lõikeid ja nimetusi. Ülemklassi esindajad ei rahuldunud enam lihtsate ja ühtsete riietega, mis püsisid pikka aega muutumatuna. Uue suundumuse kohaselt püüdis iga endast lugupidav õilsa päritoluga inimene silma paista ja igal võimalikul viisil rõhutada oma teeneid vastavalt tolleaegsetele ilustandarditele.

Sellise kostüümide mitmekesisuse esilekerkimise väidetav põhjus on kirikudogmade mõju nõrgenemine. Vaimses kultuuris leitakse koht maistele, maistele väärtustele, mis tähendab, et moe arengulugu hakkab minema uues suunas. On olemas Kauni Daami kultus, õukonnaetikett, õukonnakirjandus. Kehalist ilu ei peeta enam patuseks nähtuseks ja seda püütakse rõhutada erinevate riietega.

Reegleid erinevate rõivaesemete kombineerimiseks ühes ülikonnas hakati nimetama “moeks” (ladina keelest modus – mõõt, pilt, meetod, reegel, norm). Need reeglid, moe tunnused, lõid aristokraadid aristokraatide jaoks, kuid jõukad kodanikud hakkasid neid jäljendama. Selline klassinormide rikkumine tekitas keeldude laine. See läks naeruväärseks: moetööstust puudutavates riiklikes dekreetides reguleeriti rongi pikkust, peakatte kõrgust, erinevate klasside esindajatele lubatud lõike ja dekoori iseärasusi. See oli moe sünd Euroopa tsivilisatsioonis.

Mood kui sotsiaalne nähtus, stiilide kombinatsioon riietuses

Mood on algusest peale mänginud sotsiaalse markeri rolli. See eraldas pikka aega aristokraadid lihtrahvast. Kõrgseltskonna sees kerkisid järk-järgult esile nende trendiloojad, enamasti suure poliitilise kaaluga. Nii muutusid Prantsusmaal imikute kuninga Louis XIV valitsemisajal populaarseks poollasteriided ja õukondlased kandsid neid täie tõsidusega, väljendades sellega lojaalseid tundeid. Moe mõju sundis näitama oma kuuluvust gruppi ja sellele lojaalsust.

See funktsioon on endiselt säilinud. Paljud sotsioloogid peavad moe generaatoriks, mootoriks, peamiseks tunnuseks vajadust väljendada oma kuuluvust teatud sotsiaalsesse gruppi. Selle teooria järgi ei mõtle keegi moodi välja. Kuidas mood tekkis? See tekkis iseenesest omamoodi sotsiaalse nähtusena.

Selle moe arengu ajaloo teooria kasuks on teismeliste rühmade vaatlemine. Nende jaoks on äärmiselt oluline, et neid eakaaslaste grupis aktsepteeritaks. Teismelised on koondatud gruppidesse erinevate kriteeriumite järgi: muusikakollektiivide ja -trendide austajad, arvutimängude või ekstreemspordi austajad või lihtsalt samas hoovis elav sõpruskond. Igal teismeliste rühmal võib olla oma “riietuskood”, oma moeomadus, mis eraldab “meie” usaldusväärselt “nendest”.

Mood kui sotsiaalne nähtus on eriti eredalt esindatud noorte subkultuuride riietuses. Praegu on need animefännid, gootid, emod, parkuurisõbrad. Umbes paarkümmend-kolmkümmend aastat tagasi olid need rokkarid, metallipead. Veel varasemad hipid, kutid. Igas põlvkonnas on sarnaseid noorte ühendusi. Nad esinevad igas ühiskonnas, kus on võimalus oma tahet vabalt teostada, ja on piiratud ühe põlvkonnaga. Sageli kasutatakse riietumisstiilide kombinatsiooni ja mõnikord muutub võimatuks kindlaks teha, millisesse konkreetsesse subkultuuri see või teine ​​noor kuulub.

Teismeliste vanemaks saades muutub nende jaoks olulisemaks kuulumine erinevatesse gruppidesse erinevate riietumisstiilidega. Ja nüüd riietuvad endised teismelised üliõpilasteks, seejärel noorteks spetsialistideks, ärimeesteks, juhtideks, järgmise põlvkonna laste vanemateks. Need lapsed loovad omakorda oma rühmad ja oma moe. Mood kui sotsiaalne nähtus areneb edasi spiraalina ja naaseb mõne aja pärast uuesti eelmisele ringile.

Disainerid ja moe mõju

Disainerid ja rõivatootjad lihtsalt kasutavad ühiskonnas juba olemasolevaid trende. Näiteks on rõivabrände, mis on spetsialiseerunud teismeliste subkultuuridele. Disainerite ülesanne on mõista suhteliselt suure teismeliste grupi filosoofiat ja visuaalseid eelistusi ning tulla välja rõivaste, kingade ja aksessuaaridega, mis on selle kategooria noorte seas nõutud.

Rõivaste, jalatsite, aksessuaaride tootjate jaoks on mood tuul, mis täidab moetööstuse purjed. Purjeka kohta ei saa öelda, et ta tuult tekitab, aga ta liigub selle tuule toel ning tänu purjekale muutuvad elemendid nähtavaks ja kasulikuks.

Mood on tööstusharu, milles liigub märkimisväärne raha ja keegi ei taha sellega asjata riskida. Kui see, mida disainerid pakuvad, tarbijatele vastukaja ei tekita, kannab tootja kahju kuni hävimiseni. Seega püüavad kõik disainerid riske minimeerida ja kollektsioonist suurema osa ära kasutada nii, et nõudlust aimata. Ja siin jõuamegi lähedale küsimusele, kust tulevad avalikkuse ootused?

Moetrende kujundavad erinevad sotsiaalsed tegurid. Moe mõju kõige üldisemalt saab kirjeldada sõnadega “inimeste eluviis ja nende tegelikud vajadused”. Teisisõnu, sina ja mina oleme need, kes kujundame moe, ise seda teadvustamata. Me kujundame oma elu selle järgi, kus me käime, kus me töötame, kellega suhtleme, kuidas meil on lõbus, keda jumaldame või vihkame, millest räägime, milliseid filme ja saateid vaatame, mida loeme, millistel foorumitel istume ja mida me arutame. Kogu selles kihavas keskkonnas võib tabada populaarseid olulisi teemasid ja need on uue moe aluseks. Peate selle lihtsalt ühest keelest teise tõlkima. Siin tulevad mängu professionaalsed moeennustajad.

moe ennustamine

Moe ennustamisel on mitu lähenemisviisi. Üks neist on formaalne, teaduslik. See põhineb moetsüklite mõistmisel. Aastate jooksul toimunud moe muutumise jälgimine võimaldas koguda ulatuslikku statistilist materjali ning tuvastada ülikonna teatud siluettide suuremad ja väiksemad tagastamisperioodid, värvid, aga ka eraldi varruka kuju, krae, kingad, suurus ja detailide asukoht jne. See võimaldab moodustada kindla baasi nn moeennustuse põhjal. Muidugi ei ole moekate vormide tagasitulek sõna otseses mõttes olnut kordamine. Iga kord tuleb eeldada, kuidas vana trend muutunud maailmas välja peaks nägema. Ja see eeldab moeennustajalt head hoolt.

Teine lähenemine (mis aga täiendab suurepäraselt esimest) on ühiskonna vaatlemine. Teravaimad trendid ei sünni disainerite töötubades ja mitte catwalkidel. Niisiis nägi Mary Quant kuidagi, milles Londoni tööpiiridest pärit tüdrukud tantsivad, ja “leiutas” miniseeliku.

Muidugi pole iga suundumus inimeste käest “vargus”. Kuid see on kohustuslik tähelepanek. Trendipüüdjad käivad ikoonilistes klubides ja restoranides; vaadata populaarseid filme ja teada, millised A-kategooria filmid on hetkel tootmises; nad loevad enimmüüdud raamatuid ja populaarseid blogijaid; minna reisidele moodsatesse riikidesse.

Ja püütakse ka aru saada, mis saab olema huvitav ja oluline pärast seda, kui ühiskond praegusest moest väsib.

See on moeennustustöö kõrgeim klass – teadus intuitsiooni piiril või intuitsioon teaduse piiril. Ei pea olema seitse otsmikku, et ennustada, et Sotši olümpiamängud tekitavad maailmas huvi tõusu kõige veneliku vastu. Sellised ennustused on ilmsed. Kuid populaarsele teemale antiteesi leidmine ja selle sõnastamine on hea ülesanne, mille lahendamisega saavad hakkama vaid vähesed.

Juhtivate moeennustajate töö tulemused avaldatakse brošüüride kujul, mida saavad osta ainult moetööstuse ülemise segmendi esindajad. Ja siin pole mõtet kõrges hinnas, vaid selles, et tegemist on salastatud teabega, mida püütakse mitte massidele tuua. On lihtsamaid võimalusi, need on soodsamad ja massiivsemad, kuid prognoositase on neis klassi võrra madalam. Ja mõned rõivatootjad kopeerivad ilma pikema jututa lihtsalt juhtivate kaubamärkide kollektsioone. See on kogu disainerite “vandenõu” saladus.